Un tech pack convierte un diseño en orden de fabricación. En el de Texlink son 11 campos por prenda y solo cinco bloquean la producción. Aquí están los once.
Un tech pack es la ficha técnica que convierte un diseño en una orden de fabricación: el documento con el que una fábrica corta y cose tu prenda sin llamarte para preguntar nada. En el formulario de presupuesto de Texlink son 11 campos por prenda. Cuatro bloquean el paso a producción y no puedes avanzar sin ellos. Un quinto bloquea solo si eliges talla personalizada. Los seis restantes los puedes dejar en blanco, y ahí es donde se pierde el dinero.
Este artículo desglosa los once, con lo que ocurre exactamente cuando falta cada uno.
Un tech pack es el documento que traduce un diseño a instrucciones de fábrica: tipo de prenda, composición del tejido, gramaje, corte, medidas con sus tolerancias, colores en referencia Pantone, posición y tamaño de cada estampación, etiquetado y cantidades por talla.
No es un dossier de marca ni un moodboard. El moodboard explica cómo quieres que se vea la prenda; el tech pack explica cómo se construye. Una fábrica de Bombay que recibe un moodboard te devuelve preguntas. Una que recibe un tech pack te devuelve una contramuestra.
En inglés se usa indistintamente tech pack, spec sheet y garment specification sheet. En castellano, "ficha técnica de prenda". Es el mismo documento y lo pide cualquier fabricante que corte desde el tejido, en India, en Portugal o en Elche.
Esta es la lista literal del configurador de /presupuesto, con la validación que lleva escrita dentro. La columna del medio es la que casi nadie te enseña: qué te frena de verdad y qué te deja pasar aunque falte.
| Campo | ¿Bloquea? | Qué pasa si falta |
|---|---|---|
| Tipo de prenda | Sí | Sin tipo no hay patrón base ni máquina asignada. No se cotiza nada |
| Composición | Sí | El tejido se compra antes que nada. Sin composición no arranca la compra de hilo |
| Corte: oversize, regular, boxy o slim | Sí | El mismo pecho en boxy y en slim son dos prendas distintas |
| Cantidades por talla, de XS a XXL | Sí, mínimo 50 por prenda y 10 por talla usada | La barra de progreso se queda en rojo y el botón de "siguiente" no responde |
| Archivo de medidas | Sí, solo si el corte es "talla personalizada" | Se exige en PDF, PNG o JPG, máximo 15 MB. Sin él no se puede escalar el patrón |
| Gramaje en GSM | No | Un técnico te escribe para preguntarlo antes de cotizar. Ahí van dos o tres días |
| Color o referencia Pantone | No | Se acaba decidiendo sobre la contramuestra, cuando el tejido ya está comprado |
| Acabado: prenda base o personalizada | No, entra como "base" | Recibes precio de prenda en limpio, sin estampación ni bordado |
| Diseño delantero, PNG de 15 MB máximo | No | La estampación delantera no entra en el presupuesto |
| Diseño trasero, PNG de 15 MB máximo | No | La estampación trasera no entra en el presupuesto |
| Diseño de etiqueta, PNG de 15 MB máximo | No | La prenda sale con la etiqueta de composición obligatoria y nada más |
A nivel de pedido hay cuatro campos más y ninguno bloquea: fecha objetivo de entrega, modalidad de envío, instrucciones de entrega y reunión técnica. El máximo por solicitud son seis prendas distintas.
Tipo de prenda. Camiseta, polo, camisa, sudadera o "otro" con descripción. Determina el patrón base, el tipo de máquina y el número de operaciones de costura. Una camiseta son unas pocas costuras; una camisa lleva cuello, canesú, puños y botonadura, y por eso su precio por unidad no se parece.
Composición. 100 % algodón, algodón orgánico, algodón-poliéster o 100 % poliéster. Es el primer campo que sale de la fábrica hacia el proveedor de tejido, porque el hilo hay que comprarlo antes de tejer. El algodón orgánico con certificado GOTS sube el coste entre un 10 % y un 18 % sobre el convencional, muy lejos del 25-50 % que se paga por lo mismo en Europa.
Corte. Oversize, regular, boxy, slim o talla personalizada. El corte es lo que decide la relación entre el ancho de pecho y el largo, y es la causa número uno de que una contramuestra no se apruebe. Si eliges talla personalizada, el formulario te obliga a adjuntar el archivo con tu tabla de medidas antes de dejarte pasar.
Cantidades por talla. Mínimo 50 unidades por prenda y mínimo 10 en cada talla que uses, o esa talla a cero. La regla del 10 no es un capricho comercial: cada talla es un patrón distinto que hay que colocar en la mesa de corte, y una talla con cinco unidades cuesta casi lo mismo de preparar que una con cincuenta. Ese mínimo de 50 por prenda es el más bajo del mercado español de fabricación desde cero, donde lo habitual son 150 o 300 unidades.
Este es el hueco más caro de los once. El gramaje en GSM es un campo opcional en el formulario y es un dato obligatorio en la fábrica: sin él no hay tejido que comprar. Lo que ocurre cuando lo dejas vacío es que alguien te escribe un correo, tú respondes en un día, y el presupuesto sale tres días más tarde de lo que podía salir.
El propio formulario te da el rango antes de que preguntes: 180-220 GSM para camisetas y polos, 320-400 GSM para sudaderas. El campo acepta de 80 a 600 GSM, así que si vas a un tejido fuera de rango, la cifra que escribas es la que se consulta con la fábrica.
La diferencia entre 180 y 220 GSM en una camiseta se nota en la mano, en la transparencia y en el precio por unidad. La comparativa completa está en cómo elegir el gramaje de tu camiseta.
Escribir medidas sin tolerancia. Una tabla de medidas sin tolerancia declarada la interpreta el patronista de la fábrica con la suya. Si tu prenda tiene que encajar con una serie existente, la tolerancia va escrita al lado de cada medida, no supuesta. El configurador no tiene campo de tolerancia: va dentro del archivo de medidas que subes.
Poner "negro" donde va un Pantone. El negro de una sudadera de algodón y el de un poliéster teñido no son el mismo negro, y ninguno de los dos es el negro de tu manual de marca. Las referencias textiles de Pantone son las TCX, con muestrario en algodón; las TPG son de papel y sirven para diseño gráfico, no para teñir. El campo de color del formulario admite texto libre y su propio ejemplo es un código Pantone.
Olvidar la etiqueta de composición. La etiqueta de marca es opcional. La de composición no: el Reglamento (UE) 1007/2011 obliga a declarar las fibras y sus porcentajes en toda prenda vendida en la Unión Europea, y en España tiene que ir en castellano. Si no la especificas, sale con la que ponga la fábrica por defecto. Los formatos y los materiales están en etiquetas textiles personalizadas.
Confundir medida de cuerpo con medida de prenda. Un pecho de 96 cm en una tabla de tallas es el pecho de la persona; en un tech pack es el ancho de la prenda medida en plano, de costura a costura. Si mandas una tabla sin decir cuál de las dos es, la fábrica elige, y te llega una remesa de 500 camisetas dos tallas fuera de lo que esperabas.
Boceto. Un dibujo, la foto de una prenda que te gusta, capturas de una tienda. Sirve para empezar la conversación y no sirve para fabricar.
Tech pack. Los once campos rellenos. Con esto ya se puede pedir precio a la fábrica y comprar tejido. Si no sabes patronaje, no lo necesitas: rellenas tipo, composición, gramaje, corte y cantidades, y el patrón lo levanta la fábrica sobre su base.
Contramuestra física. La fábrica corta y cose una unidad con el tejido y el color reales, y te la manda antes de producir nada. Es el único momento en el que un error sale gratis. Aquí es donde se comprueba el gramaje en mano, el tono del Pantone y si el corte cae como esperabas.
Aprobación. Firmas la contramuestra o pides cambios. Cada ronda de cambios añade días, así que el objetivo es que el tech pack esté completo para que solo haya una.
Orden de fabricación. El tech pack aprobado más la contramuestra firmada son la orden. A partir de ahí el plazo son 10-15 días por aéreo o 25-35 por marítimo hasta almacén español. El desglose está en tiempos de producción en fábricas de India.
Si vas a pedir precio a cualquier fábrica y no tienes documento, cópiate esto en el correo. Cubre lo mismo que el formulario y evita la ronda de preguntas:
Para elegir técnica de estampación antes de rellenar esa línea, la comparativa está en serigrafía, bordado o DTF.
No es una lista genérica sacada de un manual: son los campos exactos del configurador de presupuesto de texlink.es y las reglas de validación que lleva escritas dentro, revisadas en el código el 7 de agosto de 2026. El mínimo de 50 unidades por prenda, el de 10 por talla usada, el máximo de 6 prendas por solicitud y el límite de 15 MB por archivo de diseño son los valores que están funcionando hoy en la web, no cifras de folleto.
Texlink no vende prenda hecha con un logo encima: se corta y se cose desde el tejido en fábricas socias de Bombay, y por eso hacen falta los once campos. Trabajamos con una fábrica concreta, así que lo que no está en catálogo se consulta antes de cotizarlo en vez de darlo por hecho.
Escrito por Marcos Capulino, cofundador de Texlink junto a Lucas Morodo (marzo de 2025). Última revisión: 7 de agosto de 2026.
Un tech pack es la ficha técnica que traduce un diseño de prenda a instrucciones de fabricación. Recoge tipo de prenda, composición del tejido, gramaje en GSM, corte, tabla de medidas con tolerancias, colores en referencia Pantone, posición y tamaño de las estampaciones, etiquetado y cantidades por talla. Es el documento con el que una fábrica puede cortar y coser sin preguntar nada.
En el formulario de Texlink, cuatro campos bloquean el paso a producción: tipo de prenda, composición, corte y cantidades por talla, con un mínimo de 50 unidades por prenda y 10 por talla usada. Un quinto bloquea de forma condicional: si eliges "talla personalizada" tienes que adjuntar el archivo con tu tabla de medidas. Gramaje, color, acabado y los tres archivos de diseño se pueden dejar en blanco, aunque el gramaje te costará dos o tres días de correos.
No hace falta el documento. Hace falta la información, y son los once campos del configurador. Rellenarlo entero equivale a entregar un tech pack: al terminar tienes el mismo contenido que llevaría el documento, ordenado igual y con las validaciones ya pasadas.
Ninguna: son el mismo documento con nombre distinto según el idioma del proveedor. "Tech pack" y "spec sheet" en inglés, "ficha técnica de prenda" en castellano. Lo que sí cambia es el nivel de detalle: un tech pack completo incluye tabla de medidas por talla y tolerancias, mientras que muchas fichas técnicas se quedan en composición, gramaje y color.
No lo necesitas para pedir precio. Con tipo de prenda, composición, gramaje, corte y cantidades, la fábrica levanta el patrón sobre su base y te manda una contramuestra física. Tú corriges sobre esa prenda real. El patronaje propio solo hace falta si tu corte tiene que replicar exactamente una prenda existente, y en ese caso se sube la tabla de medidas como archivo.
En el formulario de Texlink, PNG de hasta 15 MB por archivo, en tres huecos independientes: delantero, trasero y etiqueta. Puedes subir uno, dos o los tres. Para la fábrica, lo que hace falta junto al archivo es la posición y el tamaño en centímetros, porque un PNG sin cotas se puede estampar a cualquier escala.
Si tienes el diseño y te falta el documento, rellena el configurador de presupuesto: al terminar tendrás el tech pack hecho y recibes precio en menos de 48 horas. Los precios por tirada y gramaje están en la guía de precios de ropa personalizada 2026, y lo que se inspecciona antes de embarcar en control de calidad en fábricas de India.
Si todavía no has llegado a la parte técnica y estás montando la marca, el proceso completo y el coste de la primera tirada están en crear una marca de ropa desde 50 unidades.
Lo que dicen quienes ya han producido con nosotros
“Muy buena experiencia con esta empresa. La calidad de la ropa es excelente y los acabados están muy cuidados. Cumplen con los plazos y el trato es cercano y profesional. Totalmente recomendable.”
