La norma ISO 2859-1 fija cuántas prendas se miran de cada lote: 50 de 500, 80 de 1.200, 200 de 10.000. Y un AQL 2,5 acepta hasta 3 defectuosas de esas 50.
De un lote de 500 prendas, el inspector abre 50. De uno de 1.200 abre 80. De uno de 10.000, 200. El número lo fija la norma ISO 2859-1, la tabla que usa toda la industria textil para decidir cuántas piezas se revisan antes de cargar el contenedor. Y con el nivel que se aplica por defecto en confección, AQL 2,5, esas 50 prendas pueden salir con 3 defectuosas y el lote se aprueba igual.
Ese último número no aparece por ningún lado cuando te venden "control de calidad en origen". Aquí está la tabla, quién decide qué cuenta como defecto y qué pasa cuando un lote se rechaza.
AQL son las siglas de *acceptance quality limit*, límite de calidad de aceptación: el nivel de calidad peor que se considera tolerable en una serie continuada de lotes. Verás mucho "acceptable quality level"; es el nombre antiguo, heredado de la norma militar americana MIL-STD-105E.
"AQL 2,5" no significa que se acepte un 2,5 % de prendas defectuosas. Significa que se aplica el plan de muestreo de la columna 2,5. En un lote de 500 prendas ese plan manda mirar 50 piezas y aceptar hasta 3 con defecto mayor: 3 de 50 es un 6 %. Con 4 se rechaza el lote entero. En un lote de 1.200 se miran 80 y se aceptan 5, un 6,25 %.
El número que da nombre al nivel y el porcentaje que de verdad pasa la inspección no coinciden nunca. Cuando un proveedor te dice "trabajamos con AQL 2,5", te está diciendo qué columna de la tabla aplica. Cuántas prendas malas acaban en tus cajas es otra cuenta.
Planes de muestreo simple para inspección normal, nivel de inspección general II, el que se aplica por defecto en confección. Ac = defectuosas que se aceptan; Re = número con el que se rechaza el lote completo.
| Lote (uds) | Código | Prendas que se miran | % del lote | AQL 2,5 · Ac/Re | AQL 4,0 · Ac/Re |
|---|---|---|---|---|---|
| 91-150 | F | 20 | 13,3 % | 1/2 | 2/3 |
| 151-280 | G | 32 | 11,4 % | 2/3 | 3/4 |
| 281-500 | H | 50 | 10,0 % | 3/4 | 5/6 |
| 501-1.200 | J | 80 | 6,7 % | 5/6 | 7/8 |
| 1.201-3.200 | K | 125 | 3,9 % | 7/8 | 10/11 |
| 3.201-10.000 | L | 200 | 2,0 % | 10/11 | 14/15 |
| 10.001-35.000 | M | 315 | 0,9 % | 14/15 | 21/22 |
El porcentaje está calculado sobre el lote más grande de cada banda, que es el caso peor. Ahí está el dato que conviene mirar dos veces: cuanto más grande es tu pedido, menor es la parte que alguien mira. En 500 prendas se revisa 1 de cada 10. En 10.000, 1 de cada 50. La muestra crece muy despacio mientras el pedido se multiplica, y esa curva no la enseña nadie porque juega en contra del argumento comercial.
Nuestro mínimo son 50 prendas por modelo. A ese tamaño la norma manda inspeccionar 8 piezas: el 16 % del lote, sí, pero ocho prendas. Con un lote de 90, trece.
Ocho prendas no dan para un juicio estadístico. La ISO 2859-1 está construida para proveedores que entregan lote tras lote durante meses, y una tirada única de 50 camisetas no es una serie. En pedidos de 50 a 150 unidades lo que tiene sentido es revisar el lote entero, prenda a prenda, porque a esa escala cuesta poco tiempo. Es la pregunta que le puedes hacer a cualquiera que te ofrezca "inspección AQL" en un pedido de mínimo: con 8 prendas abiertas, ¿qué me estás garantizando exactamente?
Aquí está el origen de casi todas las discusiones. La ISO 2859-1 te dice cuántas prendas mirar y cuántas aceptar. No dice en ningún sitio qué es un defecto.
La clasificación habitual en confección:
Dónde cae cada cosa se pacta antes de producir, y ahí está todo el margen. Un bordado 8 mm por encima de su posición es defecto mayor para una marca de moda y menor para un pedido de camisetas de evento. Si esa lista no está escrita y firmada antes de cortar tela, la discusión llega con el contenedor ya cargado y la gana quien tenga el papel.
Antes de producir se hace una muestra física del modelo y se aprueba por escrito. A partir de ese momento esa prenda es la referencia: el inspector compara contra ella, no contra lo que tú tenías en la cabeza. Si apruebas una muestra con el cuello más ancho de lo que esperabas y el lote replica ese cuello, el lote es correcto. Si el lote se desvía de la muestra, la responsabilidad es de la fábrica y el coste de rehacerlo también.
Por eso merece la pena perder dos semanas ahí, y dejar cuatro datos escritos antes de firmarla: gramaje real con báscula, medidas críticas en centímetros (pecho, largo, manga), referencia Pantone del color y posición exacta del logo. Caben en un correo y son justo los que se comprueban después en fábrica.
Un lote rechazado en Bombay no se embarca. Eso es exactamente lo que quieres que ocurra, y aun así te mueve la fecha de entrega. Las salidas reales son tres:
Cuánto se tarda en rehacer depende de algo que casi nadie pregunta: si queda tela del mismo baño de tintura. Sin ese baño reservado, rehacer 200 prendas significa esperar a una tintura nueva y arrastrar una diferencia de color respecto al resto del pedido.
Quién paga sale de una sola pregunta. Si el lote se desvía de la muestra aprobada, la fábrica. Si el lote replica la muestra que firmaste, el coste es tuyo aunque el resultado no te guste. Lo que firmas al aprobar la muestra pesa más que el resto del contrato.
La norma trae un mecanismo que casi nadie usa y que juega a tu favor: las reglas de conmutación.
Si 2 de 5 lotes consecutivos se rechazan en inspección normal, se pasa obligatoriamente a inspección reforzada, con planes más exigentes sobre el mismo AQL. Y no se vuelve a la normal hasta que 5 lotes seguidos pasan en reforzada.
Traducido a una relación con una fábrica: después del segundo lote malo tienes derecho, por norma y no por favor, a que miren más prendas y acepten menos defectos, hasta que la fábrica demuestre cinco entregas limpias. Si compras de forma recurrente, esa cláusula vale más que cualquier penalización económica, porque actúa antes de que el problema llegue a tu almacén.
La inspección pre-embarque es visual y dimensional. Se hace sobre una mesa con buena luz y dura unas horas. Hay cosas que ahí no se ven:
Y una limitación de fondo que conviene decir en voz alta: el AQL es un método de aceptación de lotes pensado para suministro continuado. Aplicado a un pedido único te da una foto del lote en el momento de la inspección. Nadie puede prometerte cero defectos en 3.000 prendas mirando 125, y quien te lo prometa no ha leído la tabla.
Los tamaños de muestra y los números Ac/Re salen de los planes de muestreo simple para inspección normal de la ISO 2859-1, nivel general II. El texto de la norma es de pago, así que están contrastados entre varias reproducciones públicas del sector, descartando las que se contradecían entre sí, que son unas cuantas.
La norma se actualizó este año: la tercera edición, ISO 2859-1:2026, se publicó el 22 de enero de 2026 y sustituye a la de 1999 con sus enmiendas. Los planes y las tablas no cambian; lo nuevo es un procedimiento formal de *skip-lot* para proveedores con historial limpio. Casi todas las guías del sector que circulan por internet siguen citando la edición de 1999. La equivalencia americana es la ANSI/ASQ Z1.4, heredera de la MIL-STD-105E: mismas tablas, y verás los dos nombres en los informes.
No hemos comprado el texto oficial de la norma. Si el contrato depende de un número concreto, pide a tu inspector el plan por escrito con el código de letra y el tamaño de muestra antes de firmar nada.
Última revisión: 7 de agosto de 2026 — Marcos Capulino, cofundador de Texlink.
Cincuenta, con el nivel de inspección general II de la ISO 2859-1 (código de letra H). Con AQL 2,5 para defectos mayores, el lote se acepta con hasta 3 prendas defectuosas entre esas 50 y se rechaza con 4.
No. Es la columna de la tabla que se aplica, no un porcentaje de tolerancia. En un lote de 500 se traduce en aceptar hasta 3 defectuosas de 50 revisadas, un 6 % de la muestra. El AQL está definido sobre una serie continuada de lotes, no sobre tu pedido suelto.
Reclamar con la mercancía ya en tu almacén es mucho más difícil que rechazar el lote en fábrica: hay que probar que el defecto venía de origen y devolver mercancía a India casi nunca compensa. Por eso la inspección que importa es la que se hace antes de cargar el contenedor.
Si el lote se desvía de la muestra física aprobada, la fábrica. Si el lote replica la muestra que aprobaste, el coste es tuyo aunque el resultado no te convenza. De ahí que aprobar la muestra sea la decisión más seria de todo el proceso.
Si quieres saber cuántas prendas se van a inspeccionar en tu pedido concreto y con qué lista de defectos, pide presupuesto indicando prenda y cantidad. El proceso de control en fábrica etapa por etapa, con las tolerancias de gramaje y color, está en control de calidad en fábricas de India. Lo que añade un re-trabajo al calendario, en tiempos de producción en fábricas de India.
Lo que dicen quienes ya han producido con nosotros
“Muy buena experiencia con esta empresa. La calidad de la ropa es excelente y los acabados están muy cuidados. Cumplen con los plazos y el trato es cercano y profesional. Totalmente recomendable.”
